Bancada

Un tipo de bancada muy utilizado en los talleres de chapa y pintura es la bancada universal, pues permite reparar cualquier vehículo sin importar su marca o modelo

Casi siempre es la inversión más grande de un taller de reparaciones de chapa, pero si el taller se dedica a reparar carrocerías con grandes deformaciones, la inversión se rentabiliza satisfactoriamente, tanto económicamente, como en la calidad de las reparaciones de carrocería.

Las estadísticas demuestran que los clientes de un taller de reparación de carrocerías, son más confiados a la hora de reparar su vehículo con un fuerte golpe, si el taller dispone de una bancada, pues le garantiza que la reparación se hará "cubicando" la carrocería milimetricamente con las medidas del fabricante del vehículo.

En la practica, para determinar la dirección correcta del tiro, debemos analizar las deformaciones con la ayuda de la ficha de reparación del modelo de vehículo que nos suministrará la bancada, coteando la variación de la geometría de la carrocería, y asimilando la fuerza y dirección que produjeron esa deformación. Con estos parametros y la habilidad del profesional, se consigen reparaciones de gran calidad con la bancada.
Durante el estiraje, se deben comprobar en todo momento las dimensiones del vehículo.

Practica remaches.

Esta practica de cortar 3 trozo de chapa fina, perfectamente cortamos, a escuadra y demas.

Dos de ello debe medir 60mm de largo x 40mm de ancho, y otro cacho 60mm x 20mm.

Con los 3 trozos de material cortados, se trata de juntar los dos trozos mas grandes pared con pared, de manera que parezcan uno, para luego colocar la placa mas pequeña sobre estos dos trozos y mediante remaches unir las 3 placas de manera que no se vea que las dos piezas mas grandes y situadas en el inferior estan cortadas.

Para poner los remaches, de 5mm, previamente hay que realizar los agujeros en las chapas con precaucion de que los agujeros de un chapa coincidan con los de la otra para que luego no quede un chapuza.

Una vez realizados los agujeros con una broca de la misma medida que los remaches y un taladro, obviamente, nos ayudamos de una remachadora para poner los remaches.

Para el uso de la remachadora hay que tener precacucion de que a la hora de utilizarla esta este apyada sobre una superficie plana, para que el remachado se realize correctamente y no quede levantado.

AFILADO DE BROCAS

Una ley de vida: todo lo que está afilado, con el uso acaba perdiendo el filo. Esto lo saben muy bien las amas de casa, que siempre se quejan de que los cuchillos no cortan…

En nuestro taller ocurre algo similar: hay gran cantidad de herramientas que con el uso pierden el filo: formones, cepillos, cúters, brocas….

Nos ocuparemos de nuestras sufridas brocas: el que más y el que menos tendrá en su casa un surtido de brocas: se compran de más o menos calidad y se hace el trabajo.

Cuando vamos a usarlas en otra ocasión, nos encontramos que no perforan bien y acabamos por comprar otras.

Siempre es conveniente comprar brocas de calidad, pues nos durarán mucho más tiempo afiladas. Pero aún así, acabarán por perder el filo.

Normalmente las brocas susceptibles de afilado son las de metal.

Las de madera tienen una punta centradora muy útil, pero que dificulta bastante el afilado.

Las de widia o para mampostería, hormigón y piedra, normalmente no merece la pena afilarlas, pues el desgaste de la punta las deja inservibles.

Para afilar una broca para metal, yo he usado siempre una radial o amoladora pequeña con un disco de corte para metal:

Se arranca la máquina y se sujeta contra el suelo o el banco de trabajo con firmeza.

Con la otra mano, hemos de poner la broca orientándola de modo que el filo quede perfectamente alineado con el disco.

Obviamente, usaremos la parte plana del disco de la radial.

Acercaremos lentamente la punta de la broca hasta que roce ligeramente el filo y separaremos antes que se caliente, ya que si la punta pierde el temple, se desafilará enseguida. Debemos dar roces breves y sin apretar.

Tras atacar un lado de la punta de la broca –las brocas tienen dos filos-, le daremos al otro.

Es muy importante que la punta de la broca quede simétrica. Así los dos filos comerán por igual, la broca irá más suave y durará más.

Esto es relativamente sencillo de hacer con una broca grande. Con las pequeñas y medianas, tendremos un poco más de dificultad.

Finalmente pongo el link de un video que creo es bueno, de como afila un hombre una broca en un esmeril.

http://www.youtube.com/watch?v=EBppdi5xfp

Reparacion golpe estribo.

Aqui dejo un video, que pienso puede ayudar a comprender un poco mejor como y cuando utilizar la maquina de soldadura multifuncion o por puntos de resistencia, ademas de explicar, mediante imagenes, el proceso completo de reparacion de un golpe en un estribo.

He pensado que puede ser interesante.

He puesto otro video en el que se ve quizas un poco mejor la utilidad de la soldadura por puntos de resistencia, como ayudada de un martillo de inercia, nos facilita el proceso de reparacion.

Aqui estan los enlace del video, porque no he sabido subir directamente el video al blog...

http://www.youtube.com/watch?v=Zg1ktPqas9s

http://www.youtube.com/watch?v=uuvlXmdLKkA

Desmontaje asientos delanteros Huyndai.

Lo primero que hubo que hacer para realizar esta practica fue quitar los embellecedores que cubrian los tornillos que fijaban los asientos a sus correspondientes carriles.

Una vez quitados los embellecedores se procedio a la extraccion de los tornillo que fijaban los asientos a los carriles con una carraca como se observa en la imagen:

Hubo que aflojar tanto los de la parte delantera, izq y derecho, como los de la parte trasera, izq y derecho de igual manera.

Con los tornillos sueltos, no quedaba mas que tirar y sacar el asiento haciendo unas cuantas maniobras el asiento del interior del vehiculo.

Y con esto estaba realizada la practica, no tenia mayor dificultad, unicamente queda el montaje del asiento, para ello basta con encajar adecuadamente el asiento en sus carriles y ver que , una vez apretados los tornillo el asiento se desplaza adecuadamente.

Reparacion golpe puerta dificil acceso.

En esta practica cabia la posibilidad de realizarla con la puerta montada en el vehiculo o bien con la puerta fuera del mismo, nosotros optamos por la opcion d hacerlo con la puerta fuera del vehiculo, mas que nada por comodidad a la hora de trabajar.

Lo primero que hubo que hacer fue desmontar el panel de puerta y todos los embellecedores de la parte extaerior de la puerta, para no dañarlos y para poder acceder al golpe por ambas partes de las puertas con las diferentes herramientas que se disponia para realizar esta practica, cerradura, varillas, cristal de la ventana ( o bien, dejarlo arriba calzado con unas maderas).... pero todo esto es aconsejable sacarlo fuera de la puerta.

Para realizar esta practica se necesito de tacos de madera para usar de apoyo para que los golpes que demos no se den en vacio, palancas de carrocero para sacar los bollos que no podamos acceder de otro modo, martillo de carrocero para dar los golpes, mazos de gomas para golpear tambien y no dañar la chapa y limas de carrocero.

No es necesario que ponga imagenes de las herramientas utilizadas, ya que en una practica anterior explico cada una de ellas.

Una vez todo listo, procedimos la reparacion del golpe, primeramente se utilizaron las palancas para intentar, por el interior de la puerta, extarer asi parte del bollo ayudandonos siempre de tacos de madera para que el trabajo realizado fuera efectivo.

Mientras hacia esto por la parte interior, por la extrior se intentaba, con ayuda de una lima, aliviar tensiones del material que estabamos trabajando y dando golpes suaves y permanentes con el mazo de goma con cuidado de no excedernos, tanto por la parte interior como por la exterior.

La puerta finalizada, a falta de su correspondiente montaje, quedo de esta manera.

desmontaje defensa trasera volvo.

Lo primero que hubo que hacer fue levantar el coche con dos gatos para poder trabajar con mayor facilidad.

Un vez levantado el coche, quitamos el maleteros soltando los cables que pasan por el mediante grapas, sacamos el cable de las grapas y nos dispusimos a extraer el maletero, para ello unicamente hubo que quitar los 4 tornillos de las dos visagras , con estos tornillos fuera, desencastramos el maletero y ya estaba fuera.

Una vez quitado el maletero, primera parte de la practica, nos dispusimos a quitar la defensa trasera del coche, el primer paso fue quitar los focos traseros para poder proceder a la extraccion de los tornillos que sujetan la defensa a la estructura del vehiculo.

Con los faros sacados, unicamente hubo que quitar cuatro tornillos que amarraban los focos a la estructura, procedimos a quitar los pasos de rueda para llegar a los siguientes tornillos que nos era necesaio quitar.

Cuando los pasos de rueda estaban sacados, quitamos los tornillos que nos era necesario, y, acontinuacion por la parte interior dl maletero, a ambos lados y en la parte inferior, habia otros dos tornillos que era necesario extraer tambien,, para ello habia que fijar por un lado con una llave al tornillo y por el otro lado, el del maetero, aflojar el tornillo para poder extraerlo.

El proceso de extraccion de la defensa estaria ya casi completado, unicamente nos quedaba meternos debajo dl coche y quitar unos 8 tirafondos pequeño que amarraban la defensa a la estrucutura del coche por la parte inferior.

Solamente queda ya extraer los dos tornillos pasadores que sujetaban la parte inferior de la defensa con el chasis por la parte superior, para quitar el tornillo de un lado hubo que quitar el tubo de escape, en concreto descolgarle, para poder acceder a aflojarlo.

Una vez sueltos todos los tornillos, unicamente tirar hacia abajo y para atras de la defensa y sale con facilidad.

para el proceso de montaje hacr exactamente lo mismo pero a la inversa y teniendo cuidado en poner todos los componentes en su sitio y cada tornillo en su lugar.